Чтобы сделать безупречные стыки, надо детали рамы выпилить точно в окончательный размер. Причём не только по длине и ширине, но также и по толщине. Если толщина деталей рамки разная, во время сборки детали не будут заподлицо.
Выпилив стойки и перемычки в размер, на всех деталях рамки выбирают пазы под филёнку, соответствующие толщине вставляемой, например, фанерной панели .
Выпиливать паз на деталях рамки лучше диском для продольного пиления. У него режущие кромки зубьев заточены так, что паз получается с плоским дном.

После выпиливания пазов во всех деталях рамки следующей операцией будет фрезерование фасонной кромки . Чтобы направляющий подшипник фрезы не попал в паз, следует использовать направляющую линейку. Отфрезеровав декоративные округления, на концах перемычек нужно выпилить укороченные шипы. Это можно сделать диском для паза.Тогда каждая перемычка может быть отпилена в окончательные размеры с одного прохода

У этого типа соединения есть две особенности. Во-первых, шипы не посередине кромок перемычек. Они смещены, чтобы соответствовать расположению паза, уже выпиленного в деталях рамки. Во-вторых, передняя щёчка шипа короче задней , которая имеет длину 12 мм, чтобы соответствовать полной глубине паза, выпиленного в стойках . Также она должна соответствовать высоте фасонной кромки .

ЗАПИЛИВАНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК НА УС

Первый шаг запилить на ус фасонную кромку на концах перемычек. Затем острой стамеской удалить большую часть ненужной древесины.
Разметка стоек. Подрезав под углом фасонные кромки на перемычках, надо обработать фасонные кромки стоек. Наиболее точный способ разметки положения подрезок под углом использовать перемычки как шаблоны .

Теперь можно удалить ненужную древесину с фасонной кромки, используя усовочное приспособление . Делают это неглубокими проходами. При последнем проходе надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить 3-мм заплечик, выбранный фрезой. Последний шаг для завершения соединения подрезка под углом фасонной кромки стойки . При срезании лишней древесины следует проверять подгонку соединения . Часть перемычки, выступающая наружу за торец стойки, хороший индикатор, указывающий сколько древесины еще надо удалить . Закончив подрезку всех углов, надо склеить детали в раму с филёнкой.

Говоря о филенчатых дверях, первым делом нужно подчеркнуть, что это не определение внешнего вида двери, а лишь общее обозначение способа изготовления дверей. В раму-каркас вставляются пластинки-филенки самых разных форм и из самых разных материалов. Именно такие двери мы видим вокруг себя чаще всего. В чем же секрет их популярности?

Такие классические и такие разные!

Подобная конструкция двери позволяет придать ей практически любой облик в зависимости от назначения и дизайнерского замысла. Так, дверь входная филенчатая может быть изготовлена из массива дерева, чтобы обеспечить максимальную звукоизоляцию и надежность, а дверь межкомнатная филенчатая может быть сделана из более легких материалов и украшена вставками из стекла.
В целом филенчатые двери можно разделить на три условных типа:

• Двери из хвойных пород дерева к таким относятся относительно недорогие варианты, такие как дверь филенчатая из сосны и ели.
• Филенчатые двери из массива ценных пород дерева бука, граба, дуба или экзотических пород дерева .
• Двери из комбинированных материалов

Соответственно, цена на филенчатые двери складывается из стоимости материала, из которого они изготовлены, и дизайнерской уникальности каждой отдельно взятой модели. Очевидно, что даже дверь из относительно недорогого дерева, но, к примеру, украшенная искусной резьбой, может стоить достаточно дорого.

Из чего сделаны ваши филенки

Для того чтобы узнать, как сделать филенчатые двери своими руками, достаточно присмотреться к их конструкции. Это рама из цельного или клееного бруса, состоящая, как правило, из четырех частей. В раму устанавливаются филенки из фанеры, шпона, стекла или любого другого материала. Филенки либо вставляются в пазы, либо фиксируются декоративными штапиками. В целом изготовление филенчатых дверей под силу даже непрофессионалам, главное аккуратность и качественные исходные материалы. А если возиться с таким рукоделием нет никакого желания, а финансы ограничены, можно купить филенчатые двери дешево в любом специализированном магазине просто не надо нацеливаться на дорогие дубовые или буковые варианты, а лучше остановиться на экономичных, но достаточно долговечных и красивых дверях из хвойных пород.

Дверь как важный элемент стиля

Если при разработке дизайна интерьера ваш выбор пал на деревянные двери филенчатые, вам открыта дорога к любым экспериментам. Можно, например, обратиться к уюту стиля кантри и установить в доме белые филенчатые двери, а можно погрузиться в роскошный стиль модерн и подобрать двери, украшенные традиционными для этого направления флористическими мотивами Простор для фантазии неограничен. Более того, филенчатую дверь почти всегда можно модернизировать например, снять фанерные филенки и вставить вместо них витражное стекло, чтобы падающий через него солнечный свет окрасил комнату веселыми разноцветными бликами. Благо, конструкция филенчатой двери это позволяет, чего не скажешь об обычных щитовых дверях.

Филенчитые двери своими руками

Мебель из натуральной древесины всегда в моде и украсит интерьер любого помещения, но стоит она, конечно, очень дорого. А сделать ее не хуже фабричной в домашних условиях трудно, но все-таки можно, если под рукой у вас будут нужные инструменты:

• ручная фрезерная машинка с цангой под 12-мм диаметр хвостовика фрезы;
• любой комплект из двух концевых фрез для изготовления брусков обвязки;
• фреза для обработки фигарейного поля филенки;
• фреза для продольного сращивания;

• предварительно раскроенные по длине бруски обвязки толщиной 19 мм и шириной 57 мм ;
• мебельный щит толщиной 16 мм;
• обрезки брусков;
• клей;
• лак.

Концевые фрезы из рекомендуемого комплекта для изготовления брусков обвязки рассчитаны на заготовки толщиной 19 мм, но можно ими обрабатывать и заготовки толщиной до 22 мм, выставляя высоту и глубину реза в соответствии с толщиной обрабатываемой детали.

И еще. Необязательно мебель полностью делать из массива — достаточно из него сделать только двери. Для «невидимой» части подойдут привычные ДСП.

Фрезерование брусков обвязки

Сначала делают пробный рез продольного профиля и контрпрофиля в черновой заготовке и проверяют аккуратность соединения. Это очень важно при работе с заготовками толще 19 мм.

Если все нормально, укладывая каждый обрабатываемый брусок лицевой стороной вниз на стол, поочередно фрезеруют продольные профили во всех деталях обвязки . Затем торцы горизонтальных брусков обрабатывают контрпрофильной фрезой.

Сплачивание досок в щит

Чтобы самому сделать высококачественный мебельный щит для дверной филенки, достаточно иметь фрезу для продольного сращивания. Изготовить щит можно из отдельных дощечек или из панелей, ширина которых меньше нужной. Отцентрировав фрезу по толщине заготовки, как показано на рис. 3, фрезеруют кромки соединяемых деталей: первую обрабатывают лицевой поверхностью вниз, а вторую - лицевой поверхностью вверх. Таким же образом обрабатывают все заготовки, подготовленные к склеиванию в щит.
Подготовка досок к сплачиванию в щит.

Сделав пробные резы в черновой заготовке и убедившись, что шип легко входит в пазы брусков обвязки, приступают к фрезерованию филенки. Размеры заготовки для нее рассчитывают с учетом того, что в нашем случае щип имеет длину 8 мм.

Заготовку соответствующих размеров кладут «лицом» вниз, как показано на рис. 4. Получаемая клиновидная кромка называется фигареей. Обработку лучше производить в несколько проходов, снимая при каждом небольшое количество древесины.

Теперь остается только склеить мебельную дверь и отлакировать. При изготовлении дверок таким способом их даже не нужно шлифовать!

Источники: samodelochki.ru, www.dveri-tut.com, www.belarusinfo.by, house-system.ru, ya-sam-master.ru